Cheverny blanc « Une Lente Mélopée » de Cyrille Sevin : avis et dégustation

On dit que les vins blancs de Cheverny sont sages comme une image de Hergé : nets, clairs, un peu trop propres sur eux. « Une Lente Mélopée » de Cyrille Sevin n’a pas lu la bande dessinée, et c’est tant mieux. Elle arrive trouble, discrète, et ne se dévoile qu’à son rythme.

Une mélopée, c’est un chant lent et uniforme, presque une litanie, que les Grecs anciens appelaient melopoiia. Le nom est bien choisi pour un vin qui refuse de se précipiter. Ouvert à table, en famille, il m’a d’abord offert très peu : un nez réservé, presque timide, sans la gouaille aromatique qu’on prête volontiers au sauvignon. Il a fallu l’aérer, lui laisser dix, quinze minutes dans le verre, pour que les fleurs blanches se mettent à parler. Je n’ai pas eu à m’en plaindre, bien au contraire.

Comment ce Cheverny blanc a atterri sur notre table

L’histoire commence à la Halle de la Morandière, à Fondettes, lors de Vinaviva, « Les vins d’ici », un rendez-vous qui réunit des vignerons de la région. Mon beau-frère y a goûté la cuvée, l’a achetée, puis l’a rapportée pour un repas familial une dizaine de jours plus tard. C’est souvent ainsi que se font les belles rencontres vigneronnes : un stand, un verre, une bouteille qui repart sous le bras. La bouteille que j’ai sous les yeux est un millésime 2023, titrant 14,5 % vol., certifiée en agriculture biologique (FR-BIO-01), avec la mention « contient des sulfites ».

L’étiquette indique que le vin est mis en bouteille à la propriété par Cyrille Sevin, vigneron à Mont-près-Chambord, dans le Loir-et-Cher. On est ici à quelques kilomètres du château de Chambord, que François Ier fit commencer en 1519, et du château de Cheverny, souvent cité comme source d’inspiration du Moulinsart de Tintin. Le décor est posé : un vignoble discret, coincé entre Sologne et Val de Loire, loin du tapage des grandes appellations. L’appellation Cheverny, elle, est reconnue en AOC depuis 1993.

Pour ce vin, j’ai aussi croisé les avis que d’autres dégustateurs ont laissés en ligne, afin de ne pas me fier à ma seule bouteille. Ils convergent sur l’essentiel : un blanc d’auteur, bio, plus ample que la moyenne de l’appellation. Je cite donc leurs observations avec prudence, en distinguant ce que j’ai goûté de ce que j’ai lu.

Cheverny blanc : sauvignon, chardonnay et un peu de patience

On résume volontiers le Cheverny blanc au sauvignon, ce qui est à la fois exact et réducteur. L’assemblage classique de l’appellation fait la part belle au sauvignon, complété par du chardonnay, et parfois par une pointe de menu pineau (que l’on appelle aussi orbois). Le sauvignon apporte la tension et les agrumes, le chardonnay la rondeur et la matière. Entre les deux, le menu pineau, quand il est là, ajoute une touche plus fruitée et plus acide. Chaque vigneron dose ces trois partitions à sa manière.

Les avis que j’ai lus décrivent pour cette cuvée une vinification sous bois et un élevage sur lies soigné, ce qui explique pourquoi le vin dépasse le simple côté variétal. L’élevage sur lies consiste à laisser le vin reposer au contact de ses levures mortes, qui lui donnent du gras et de la longueur. Ces mêmes avis évoquent des notes de vanille légère, de caramel et de santal, ainsi qu’une minéralité calcaire. À l’ouverture, ces touches boisées étaient pour moi presque invisibles, ce qui est plutôt bon signe : le bois soutient, il ne signe pas.

La robe, légèrement trouble, laisse penser que le vin n’a pas été filtré, même si je n’ai pas pu le confirmer auprès du domaine. Ce léger voile n’est pas un défaut : c’est souvent la marque d’une vinification peu interventionniste. Dans le verre, il donne un aspect un peu laiteux, plutôt séduisant. Servi trop froid, il perdrait en expression, alors on gagne à le sortir du réfrigérateur un quart d’heure avant de le servir.

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Dégustation : des fleurs blanches, du gras et une acidité qui salive

Au nez, après aération, ce sont d’abord les fleurs blanches qui dominent : une belle production d’arômes floraux, nette et délicate. Les dégustateurs en ligne parlent aussi d’agrumes (citron, pomme verte), de fruits blancs comme la poire ou la pêche, et de touches exotiques d’ananas. Je n’ai pas retrouvé tous ces fruits dans ma dégustation, qui s’est surtout centrée sur le floral, et je préfère ne pas inventer ce que je n’ai pas senti. Ce qui compte ici, c’est la finesse : rien ne crie, tout se tient.

En bouche, les avis décrivent un blanc loin de la maigreur, avec du gras, de l’amplitude et de la rondeur, tout en gardant une acidité vibrante qui fait saliver. C’est ce contraste entre la matière et la fraîcheur qui fait tout l’intérêt de la cuvée. Ma note personnelle tient en peu de mots : un vin très bien fait, harmonieux, qui plaît autant aux amateurs avertis qu’aux convives moins familiers du vin. Les 14,5 % d’alcool ne se sentent pas, signe d’un bon équilibre.

Sur la garde, je reste volontairement prudent : je n’ai pas d’information vérifiée du domaine sur le potentiel de ce millésime. L’acidité et le gras laissent penser qu’il peut tenir quelques années en cave, mais c’est une impression, pas une promesse. Si vous en avez une bouteille, la goûter maintenant, puis une seconde dans deux ans, sera la meilleure façon de trancher.

À table : poissons, asperges et cuisine épicée

Les accords cités par les dégustateurs sont cohérents avec ce profil. Le gras et la fraîcheur du vin conviennent aux poissons cuisinés, comme un sandre au beurre blanc, aux asperges de printemps, dont l’amertume demande une acidité souple, et aux fromages de chèvre de la région. Un crottin de Chavignol ou un Selles-sur-Cher ne feront pas peur à ce vin. Il peut aussi se faire plaisir à l’apéritif, simplement avec du pain et des rillettes de poisson.

Plus surprenant, certains avis évoquent la cuisine asiatique relevée, par exemple des crevettes thaï. L’idée tient : la rondeur du vin tempère le piment, et l’acidité relance le palais entre deux bouchées. Je n’ai pas testé cet accord, mais la logique est la même que pour un chenin sec ou un riesling. En famille, avec un plat de volaille crémée ou un poisson au four, la bouteille a trouvé sa place sans effort.

Que retenir de cette cuvée ?

« Une Lente Mélopée » est un Cheverny blanc de caractère, qui s’écarte du blanc de Loire simple et vif pour proposer quelque chose de plus mûr et plus patient. Le vigneron, Cyrille Sevin, travaille en bio, sur une appellation que beaucoup de visiteurs ne font que traverser en allant voir les châteaux. Cette cuvée justifie à elle seule qu’on s’arrête. La retrouver demande un peu de curiosité, ce qui n’est pas pour déplaire : on la déniche lors de salons de vignerons comme Vinaviva, ou en contactant directement le domaine.

Au final, c’est un vin qui m’a convaincu sans grand bruit, ce qui est sans doute la meilleure définition d’une mélopée. Si vous passez par Cheverny ou Chambord, poussez la porte d’une cave locale et demandez-leur ce qu’ils ont de bio et de patient. Et pour garder une trace de vos propres dégustations, l’application Divine Loire est là pour ça.