En 1534, Rabelais, dans ses récits truculents du bon vivant Gargantua, célébrait déjà les vertus des vins de Loire ; on pourrait croire qu’il avait en tête les éclats vifs et lumineux du Sauvignon blanc, ce cépage aux arômes d’agrumes et de buis qui semble avoir capté l’essence même de la fraîcheur ligérienne. Originaire du Val de Loire, et plus précisément documenté dès le XVIIIᵉ siècle dans la région de Touraine, il s’y épanouit sur des sols calcaires et argilo-siliceux, que la Loire caresse de ses brumes matinales. Aubes fraîches, expositions choisies sur des coteaux aérés : tout concourt ici à ciseler des vins droits aux notes de groseille à maquereau, de pierre à fusil ou de feuille de cassis, selon les millésimes et la main du vigneron. On murmure souvent que le Sauvignon blanc est un vin d’apéro ; mais en Loire, il se défend au verre comme à table, avec un raffinement presque aristocratique, convoquant parfois les grands équilibres du silex du Centre ou les flaveurs plus gourmandes de Montlouis. On y respire le vent d’ouest, on y goûte la minéralité d’un sol millénaire – et derrière chaque gorgée, l’ombre légère d’un certain art de vivre français, en toute légèreté mais jamais en surface.
Un Cheverny blanc qui n’a pas lu Hergé : « Une Lente Mélopée » de Cyrille Sevin arrive légèrement trouble, discret à l’ouverture, puis laisse…
Tandis que le soleil reprend ses droits sur les berges de la Loire, un vin, à la fois précis comme un vers de Ronsard et…