Doué-en-Anjou, c’est un nom qui fleure bon le Tuffeau, les murmures souterrains et les pierres blonde-rosées sculptées par les siècles — un village que l’on imagine volontiers croqué par un illustrateur de la NRF, quelque part entre 1830 et une vendange tardive. Ici, dans cette parcelle raffinée des troglodytes du Saumurois, l’Histoire se déguste à même la roche : au cœur du Val du Thouet, l’ancien Sanctum Dubium, mentionné dès le Xe siècle, fut un centre religieux majeur du haut Moyen Âge, et ses caves, creusées dans le calcaire tendre, ont abrité tour à tour moines, soldats et millésimes. La commune, aujourd’hui réunie en mosaïque savamment reconstituée, veille aujourd’hui sur un patrimoin​e viticole qui bruisse d’élégance : sur les pentes orientées sud, les Chenin Blanc s’élèvent en finesse, offrant des blancs cristallins, à l’équilibre ciselé entre fraîcheur et tension, tandis que le Cabernet Franc prospère sur les veines sablo-argilo-calcaires, donnant des rouges de velours, aux tannins dorlotés par les brumes matinales d’un climat ligérien tempéré. Loin des images d’Épinal du petit viticulteur dans son chai rustique, Doué offre plutôt le charme discret de l’authenticité troglodytique, là où la pierre dit tout sans les mots. Et lorsqu’on s’attarde à l’ombre d’un clocher roman avec un verre pâle dans la lumière, on songe à Gabin trinquant sans emphase dans La Traversée de Paris : le vin y était aussi une affaire de dignité tranquille, de trace invisible mais persistante — comme ce lieu.