Quand Rabelais évoquait les festins de Gargantua en 1534, il ne faisait pas que rire : il dressait le portrait d’une gastronomie enracinée dans l’abondance, la finesse et une joie résolument terrienne. En Val de Loire, la table n’est jamais accessoire. Elle prolonge le paysage, raconte les saisons, mêle savoir-faire paysan et héritages princiers. Ici, une terrine rustique dialogue avec la précision d’un Sauvignon ciselé ; là, une poêlée de champignons des forêts de Chinon s’accorde à la profondeur d’un rouge de tuffeau. La cuisine ligérienne, parfois jugée discrète, cultive justement l’art du presque rien : un jus réduit, un légume oublié, une herbe vive. Le goût, en Loire, se chuchote plus qu’il ne s’impose. À l’automne, quand les marchés regorgent de gibier, de coings et de noix, la vallée prend une tonalité plus dense, presque murmurée. C’est peut-être là, entre lumière dorée et assiette fumante, que le voyage prend tout son sens.
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